〈峇里寺院獨走〉 鄭天銅

（原刊：〈鹽分地帶文學〉雜誌 第21期 2009.4.20.）

我不得不承認，擁抱宗教氛圍，是一種單純的幸福。
幾個場景，我記得清清楚楚－－是啊，在全世界的行旅中，我確實走進過「單純的幸福」。
聖方濟各教堂，澳門路環島的一處聖境。鵝黃與純白交織的外牆面朝西，從十月初五馬路上看過來，雖兩旁迴廊小吃店林立嘈雜，但聖方濟各的古典丰姿誰也擋不住。漫步天主堂，望著十字架上替眾生受難的耶穌像，令我當下，孺慕之情油然而生。
吉隆坡的馬來社區，一個轉彎路口，矗立著一座錫克教寺院。包了頭巾，在宏偉的寺院講堂中，我見到一位導師端坐上位。看到神態莊嚴的他，我似乎感受到自十五世紀來「獅子的宗教」之部分內涵，無論是驍勇善戰的外在力量，還是堅忍平等的內在修為。向其行禮，之後輕巧退場，腦海裡隱隱透出聲音，卻默默然無從言說，僅能捕捉到幾許清湛微光。

在印尼，宗教信仰顯然是一門顯學。印尼憲法中，明令國內宗教平等，並承認五種正統宗教，讓人民選擇信仰。每個人都必須信仰宗教（身份證上有宗教欄需填寫），這是一個信仰自由的國度，雖然回教的勢力總是凌駕其他宗教子民。
對峇里島民來說，九成信仰興都教（AGAMA HINDU，現代印度教的稱呼）。古代印度教傳承至此，成為與宗教母國印度，一種超越民族、語言的，神奇幽渺的連結，繼現代興都教於印度、尼泊爾、孟加拉之外，第四種興都教特殊樣貌。

很難具象說明，這一千年來，峇里島受興都文化傳承之深。我說的不是島上大廟小廟數量加總近兩萬座，也不是其祭典繁複程度舉世無雙，更不想把宗教神秘面紗無限上綱渲染開。那些，是看得到的吧，我不認為形式主義充斥，可以成就宗教內涵。就像台灣街頭巷尾到處林立的小廟一般，其實那種「拜神——被賜福——得利——自詡虔誠」的心態，不全然代表了宗教所有內容。
淨化人心，才是最重要的吧！每踏進每一所宗寺，無論是道觀、教堂、清真寺、印度廟、佛寺，領受宗教情懷所帶來的感動，進而讓自己想法光明、生活不再灰暗，這不就是一種淨化自我，一種心靈撫慰嗎？

在峇里，我常有意無意間，一個人會在寺院裡獨走。
峇里島的寺院，平常時間是空無一人的。峇里人的想法很實際——寺院，是祭祀功能的場所所在，在年復一年的特定日子裡，村民要在寺裡頭集會，舉行法會；祭典時分，聽從祭司的指揮，每個人各安其份，行禮如儀。維持寺院，確認在法會時能正常運作，對於村里來說，是一件了不得、不容砸鍋的大事。也所以，峇里島絕不會出現荒廢破廟，也絕不可能天天在同一寺中出現人潮。
也因為這樣，縱然峇里島上天天可看見大小規模不等的祭典，但一萬多座寺廟，每座寺廟的SCHEDULE均不完全相同，如果僅檢視單一寺廟，會發覺它大半時間是空著的，空無一人的，入口處連廟公都沒有（當然，熱門寺廟收入場券的收票人員除外）。
峇里村莊的基本三廟（祖先廟PURA PUSEH、主廟PURA DESA、往生廟PURA DALEM），一般遊客通常都不會前往，那屬於各村莊自己的集會寺廟，祭祀功能性或集會功能性相當凸顯，不是本村村民或不是在地工作的人，一般說來不能擅入（也沒有理由進入）。外國人常參觀的，是公共寺院（任何人都可進入祈福的寺院），像是台灣遊客最常參觀的聖泉寺（PURA TIRTA EMPUL）和達那洛海神廟（PURA TANAH LOT），還有烏魯瓦杜海神廟（PURA LUHUR ULUWATU）等等。
比較有感覺的，是北部峇里的幾間寺廟。

北濟寺（PURA BEJI），是我翻譯的名字。位於峇里第二大城新阿拉加市東邊八公里處，三分鐘路程至海邊，可以算是臨海的寺廟。這寺廟對台灣觀光客來說，知名度應該是「零」吧！但，老外卻對本寺讚譽有加，幾乎來北峇里逛寺院都找它。不單單稱它為「藝術傑作」，且形容本寺院「如果造訪過一次，就等於看過所有峇里寺院之藝術成就」。
為什麼這樣高度肯定？我想是寺院牆面的刻痕吧，那繁複的石雕構圖傑作，讓歐洲旅人忍不住驚嘆峇里鑿工之美！這堪稱北峇里獨有的石雕技術，中部、南部峇里的寺廟中很少見。
穿過寺院的外進與內進，空地上有一棵茂密的雞蛋花樹，樹型雍容華貴，想必樹齡逾百年。抬頭看見壯觀的小龕與內進，想像力似乎在此蔓延開來。內進，是不能上去的，祭司才有資格入內祈福。我步上雞蛋花樹草坪，思緒趁著獨走時光，繁華錯落地數不清楚。

再有一次，探訪忠烈寺（PURA DALEM DESA JAGARAGA），地點在北濟寺不遠處，東向大路往山裡的轉彎直行。這寺廟對台灣客來說也不知名，但氛圍卻是另外一款。
西元1840年間，峇里北部布列稜王國曾與荷蘭殖民地軍隊，發生激烈的生死搏鬥，但卻沒有太多文獻與史物留下。之後王國遂建築了這座寺院，一方面算是成立紀念碑一般，告慰勇士在天之靈；另一方面以寺院之尊，見證這可歌可泣的一頁。
壞人的嘴臉，終究被記錄下來——峇里寺院中，第一個石牆上刻有槍砲彈藥，以及荷蘭人乘車，揮舞著匕首當街喊殺的石雕作品，出現在忠烈寺。漫步其間，走著走著，又是一股愁緒。那篇在百年前，寫也寫不盡的國仇家恨啊；那場戰鬥犧牲的，與屈辱留下的峇里子民啊；面對著寺院石牆，不知該如何設想的二十一世紀到此一遊的荷蘭遊客啊；雖置身事外，但自己於明鄭時期之前的台灣，台島祖先也同受被荷殖民之恥，這種幽杳上溯時空之情感，隨著我在石雕牆下的腳步，緩慢而沈重，最後不得不靜止嘆息以對，遙看向晚的鉛灰色天際。

最後，我想說說新阿拉加宇宙寺（PURA AGUNG JAGAT NATHA）與我的一段往事。
在峇里島，只要看到"JAGAT"這個字，那就表示「無上」的意思。這寺院中敬奉興都教三位一體，無形體、無邊際、不可言喻的最高神格「山陽威帝」。那天，日正當中，我進寺的時候，也是空無一人的「包場遊」。
宇宙寺佔地寬廣，我之後曾在此參加滿月（FULL MOON）的祈福法會，人山人海不說，還要排長龍隊伍，等著進至草坪中盤腿而坐，待時領取聖水消災解厄。又飲又灑身，在捧水使者面前領受「山陽威帝」的神聖賜福。
拉回場景——現在，我是一人在寺。向「山陽威帝」大神虔敬一鞠躬，我開始拿著相機，繞著護城河般的蓮花池緩步一周。我將五官盡力開展，享受宇宙寺中舒服、但平淡無華的每一刻。我似乎看見遠方的大哥大電波高塔，正張開雙臂迎向我，是那麼地靠近、如此的真實。它像是一彎腰，就要和我肩並肩成了哥們兒！蓮葉在池中漫舞搖曳，小蛙躲著烈陽探隻眼不愛現身。真的，在這樣的緩步節奏中，我似乎能感受「山河大地皆吾師」！這，難道就是所謂的「法喜充滿」嗎？當下，我深深感激。

我不是興都教徒。但，我喜歡待在興都寺院裡，獨走。