〈宗教峇里之人文場景〉鄭天銅

已刊於《鹽分地帶文學雜誌》第27期 2010.04.20
台灣朋友總說，搭機時間長達五個小時，要嘛不去，要是真去到峇里，一定得住高檔VILLA、吃烏布髒鴨餐、逛庫塔（KUTA）洋人街、玩阿韻河激流泛舟......等等，旅務配備如數家珍。
我之「有朋自遠方來」遊島建議，和許多朋友所認知不同。綜合來說，反應大多為：半熟的親友聽了建議，禮貌性回答「嗯嗯，你的建議我參考參考嚕」；較熟識的親友會直接了當地說「怎麼沒有什麼什麼的，X獅、Y森旅行社都很推這些呢！」
解釋太多反而不好，這是我的態度。不是我不想多加說明，而是我真的認為，「旅行」這件事，屬於很個人化的消費需求，以及自己觀世界之視角選擇，每個人都能找到自己的定位，並附加此行何等價值（無論是SHOPPING第一、住VILLA首選均很成理）。旅人，從來都沒法，也不該是單一形塑。

〈尋看峇里顏色〉鄭天銅

已刊於《鹽分地帶文學雜誌》第26期 2010.02.20
大畫家梵谷，生前曾習鋼琴。起初，他每按一個琴鍵，就停下來問：「老師啊，這音符是什麼顏色」？原色吧我想，梵谷想鋼琴老師告訴他，每個音的原色。是紅的呢？藍的、綠的，或是更多更複雜的，說不出的一堆子深淺濃淡。
顏色，說來繁複，能創建出次文化。說藍，土耳其藍、海軍藍、希臘藍；說綠，祖母綠、青蘋果綠、草綠......。色彩伸展開來，似乎人世間的256基色，各有各的名字，各有各的性格。
峇里島上的顏色，也有個性和樣子。你可以從斑斕、雜華、彩虹、灰階等等人造詞彙角度，審視印尼文所說的多樣性"WARNA"；但在峇里，WARNA反似禪宗「言語道斷」般，呈現出經驗值與言語意涵以外的潛層魅力。
來峇里，要找顏色，每一刻都能辦；但嚴格說，五顏雜色在日常生活中久了，似乎顯露不出原色精彩之抽離樣貌。能不能將世間顏色，在峇里島上悉心收集，令人感動滿分，這或許成了一種人工美學，以造作的心看世界！但我仍願相信，空揮兩刃劍，人如果可以將預設立場拋諸腦後，凌空舞劍的萬端美好，即能不受人工造作之限，體現人劍合一之境，內外皆美。

〈勝利里的兩個巧遇〉鄭天銅

已刊於<鹽分地帶文學雜誌>第25期 2009.12.20
採買日用品，是生活中的一樁小事。但有時候，種種小事形成了生活趣味。

從北峇里的班嘉住所，騎車外出採買日用品，如需多買一些，最好去大超市，向東前往新阿拉加市（Kota Singaraja）。當然，還有比較不熱鬧向西的勝利里（Seririt）可選。我先談談新阿拉加市。

〈Q仔是你嗎？九年前我們見過......〉 鄭天銅

（原刊：〈鹽分地帶文學〉雜誌 第24期 2009.10.20.）
千禧年，我第一次看見「Q仔」，牠那時還是個在爸媽身旁「跟游」的寶寶。

很CUTE的身影，游在「晨起覓食行列」的最後方，我腦海自此深深烙印著。羅威納海濱（LOVINA BEACH），峇里島正北邊，我那年看見牠時的那款悸動，在眼底跳躍著，一直到現在。

九年了，這其間每次和朋友結伴出海賞豚，在海面上極目四望，只想見牠。看看Q仔是否長大了，還是不是那副躲在媽媽懷抱模樣。海面上，我心中一直吶喊著：「Q仔，我是台灣來的JIMMY啊，九年前我們見過......」

〈峇里‧泡湯‧好風光〉鄭天銅

（原刊：〈鹽分地帶文學〉雜誌 第23期 2009.8.20.）

這裡，我得先聲明——「溫泉達人」的美號，非我所及。但身在峇里，說真的，我還蠻愛泡湯的。
有關於「泡湯」這回事，屬於全球一體適用的健康療效（"SPA"這個名詞，最早出現在歐洲，也是指一種形式的泡湯哩）。我雖無具體研究，但因生命中種種機緣，卻也能親身經歷了幾回。一泡一體驗，泡湯不再僅是泡湯，那是一種很私我、很「祕密花園」式的生活情趣。

〈峇里角落，自己的房間〉鄭天銅

原刊：〈鹽分地帶文學〉雜誌 第22期 2009.6.20.
沒有說華語的親朋好友，也無法真正融入終生祭典的生活形態。在峇里島上，我花長時間和自己相處。
和夜晚相較，白天比較容易過。早睡早起的峇里社會形態，純樸島民照表操課，串連起一整套的衣食住行，應對進退。上班、上課、上工、上廟、上田、上市場，一連串的「上」；然後是下班等等的一連串「下」。這裡，大致上是白天光景。

〈峇里寺院獨走〉 鄭天銅

（原刊：〈鹽分地帶文學〉雜誌 第21期 2009.4.20.）

我不得不承認，擁抱宗教氛圍，是一種單純的幸福。
幾個場景，我記得清清楚楚－－是啊，在全世界的行旅中，我確實走進過「單純的幸福」。
聖方濟各教堂，澳門路環島的一處聖境。鵝黃與純白交織的外牆面朝西，從十月初五馬路上看過來，雖兩旁迴廊小吃店林立嘈雜，但聖方濟各的古典丰姿誰也擋不住。漫步天主堂，望著十字架上替眾生受難的耶穌像，令我當下，孺慕之情油然而生。
吉隆坡的馬來社區，一個轉彎路口，矗立著一座錫克教寺院。包了頭巾，在宏偉的寺院講堂中，我見到一位導師端坐上位。看到神態莊嚴的他，我似乎感受到自十五世紀來「獅子的宗教」之部分內涵，無論是驍勇善戰的外在力量，還是堅忍平等的內在修為。向其行禮，之後輕巧退場，腦海裡隱隱透出聲音，卻默默然無從言說，僅能捕捉到幾許清湛微光。

在印尼，宗教信仰顯然是一門顯學。印尼憲法中，明令國內宗教平等，並承認五種正統宗教，讓人民選擇信仰。每個人都必須信仰宗教（身份證上有宗教欄需填寫），這是一個信仰自由的國度，雖然回教的勢力總是凌駕其他宗教子民。
對峇里島民來說，九成信仰興都教（AGAMA HINDU，現代印度教的稱呼）。古代印度教傳承至此，成為與宗教母國印度，一種超越民族、語言的，神奇幽渺的連結，繼現代興都教於印度、尼泊爾、孟加拉之外，第四種興都教特殊樣貌。